[zelfbouw] Monitor stands
- Thread starter propellerhead
- Start date
MisterG
Stamgast
Een luidspreker zet lucht aan tot trilling, de lucht verplaatst zich niet (er geen lucht 'flow'). Net als bij golven in water, het water gaat op en neer maar blijft op zijn plaats. Ik weet dat het een subtiel verschil is (tussen trillen en verplaatsen), maar in literatuur over luidsrekers worden deze termen nu eenmaal zo gehanteerd.
Dit lijtk misschien spijkers op laag water zoeken, maar ik ben al een tijdje bezig met luidsprekers bouwen en heb mij aardig in de materie verdiept. De weergave van lage tonen zit vol met compromissen. Echt goed laag produceren is ontzettend moeilijk. Als je wilt zien hoever je kan gaan moet je hier even kijken.
Dit lijtk misschien spijkers op laag water zoeken, maar ik ben al een tijdje bezig met luidsprekers bouwen en heb mij aardig in de materie verdiept. De weergave van lage tonen zit vol met compromissen. Echt goed laag produceren is ontzettend moeilijk. Als je wilt zien hoever je kan gaan moet je hier even kijken.
Wel eens je hand voor een basreflexpijp gehouden? Als iets trilt komt het van zijn plek; als iets van zijn plek komt verplaatst het zich toch? Als er geen luchtverplaatsing zou zijn agv een konus beweging, zou het niet nodig zijn om een behuizing te gebruiken aangezien er toch geen acoustische kortsluiting optreedt (of heb ik dat altijd verkeerd begrepen? -> if so; enlighten me).
MisterG
Stamgast
De luchtmoleculen verplaatsen zich weliswaar, maar de lucht als geheel niet. Bij de luidspreker worden de luchtmoleculen tegen elkaar aangedrukt (lokaal hogedrukgebied), deze beweging wordt doorgegeven aan de omringende lucht(moleculen). Op deze manier breiden de golven zich uit. Acoustische kortsluiting komt omdat de trilling aan de achterkant van de membraan in tegenfase (exact) is met de voorkant. Hoeveel last je daarvan hebt hangt af van de afmeting van het klankbord en de golflengte van het geluid. Elektrostaten hebben immers helemaal geen kast, het zijn echte dipolen (stralen gelijk naar voor en achter), toch komt er erg mooi laag uit (als ze groot genoeg zijn).
Bij een basreflexpoort is de beweging inderdaad hoog, een groot gedeelte hiervan is echter dat bewuste blindvermogen. Dit is ongewenst omdat het niet bijdraagt aan de produktie van geluid, het zorgt eerder voor vervorming. Soms kun je basreflexpijpen zelfs horen ruisen, dit is puur blindvermogen en mag absoluut niet optreden.
Wat meer achtergrond:
Als je de lucht voelt bewegen is dat meestal een slecht teken. Vaak beweegt de luidsprekermembraan dan al teveel. Bij een luidspreker worden namenlijk twee soorten maximum uitslag opgeven: Xmax en Xmax damage. Xmax is het lineaire gebied van de luidspreker, als je daarbuiten komt neemt de vervorming extreem toe. Xmax damage is het punt waarop de spreekspoelhouder de magneet raakt, einde oefening. Het punt is dat Xmax niet zo groot is als iedereen denkt. Die 18" Beyma die ik eerder noemde heeft een Xmax damge van 40mm (peak to peak), maar een Xmax van slechts 9mm! (peak to peak).
Als je een luidspreker in een 'oneindig' groot klankbord plaatst (b.v. in de muur) is de laagst weer te geven frequentie gelijk aan de resonantiefrequentie van de luidspreker. In een kast is de resonantiefrequentie altijd hoger, naarmate de kast kleiner wordt neemt de resonantiefrequentie toe.
Een gewone gesloten box, ook wel drukkamer genoemd, moet vrij groot zijn om fatsoelijk laag te produceren. Je moet daarbij denken aan 150 tot 300 liter. Om toch laag uit een kleine kast te krijgen zijn er twee mogelijkheden: basreflex en een variant daarop, de passieve radiator. Een passieve radiator is een luidspreker zonder aandrijving, met gewichten kun je de resonantie afstemmen. In beide gevallen vindt afstraling van geluid 1 octaaf onder de resonantiefrequentie plaats. Dit werkt vrij aardig, gaat echter ten koste van de impuls weergave. De passieve radiator presteerd het beste, nooit last van 'tochtende' poorten
Persoonlijk heb ik voor hoorns gekozen, daarmee offer je frequentiebereik op (begint bij 40Hz) maar krijg je impuls respons en rendement (100 dB 1W 1m vanaf 40Hz) terug. Het is een constructie volgens dhr. Schmacks uit het boek van Klinger (Elektuur reeks) met een Fostex FE208sigma breedband speaker. Dit is een 20cm speaker met een bewegende massa van van maar 10g en een magneet van 1,7kg. Vanaf 7 KHz neemt een Fostex T90 hoorntweeter het over. De afmetingen bedragen 95cm x 65cm x 45cm (h x b x d), een 'kleine' hoorn dus. De Xmax van de FE208 is maar 0,75mm! Om een kick (~40Hz) in de maag te voelen hoeft de speaker letterlijk geen millimeter te bewegen, het resultaat is een vreselijk strak laag zonder 'bewegende' lucht
Bij een basreflexpoort is de beweging inderdaad hoog, een groot gedeelte hiervan is echter dat bewuste blindvermogen. Dit is ongewenst omdat het niet bijdraagt aan de produktie van geluid, het zorgt eerder voor vervorming. Soms kun je basreflexpijpen zelfs horen ruisen, dit is puur blindvermogen en mag absoluut niet optreden.
Wat meer achtergrond:
Als je de lucht voelt bewegen is dat meestal een slecht teken. Vaak beweegt de luidsprekermembraan dan al teveel. Bij een luidspreker worden namenlijk twee soorten maximum uitslag opgeven: Xmax en Xmax damage. Xmax is het lineaire gebied van de luidspreker, als je daarbuiten komt neemt de vervorming extreem toe. Xmax damage is het punt waarop de spreekspoelhouder de magneet raakt, einde oefening. Het punt is dat Xmax niet zo groot is als iedereen denkt. Die 18" Beyma die ik eerder noemde heeft een Xmax damge van 40mm (peak to peak), maar een Xmax van slechts 9mm! (peak to peak).
Als je een luidspreker in een 'oneindig' groot klankbord plaatst (b.v. in de muur) is de laagst weer te geven frequentie gelijk aan de resonantiefrequentie van de luidspreker. In een kast is de resonantiefrequentie altijd hoger, naarmate de kast kleiner wordt neemt de resonantiefrequentie toe.
Een gewone gesloten box, ook wel drukkamer genoemd, moet vrij groot zijn om fatsoelijk laag te produceren. Je moet daarbij denken aan 150 tot 300 liter. Om toch laag uit een kleine kast te krijgen zijn er twee mogelijkheden: basreflex en een variant daarop, de passieve radiator. Een passieve radiator is een luidspreker zonder aandrijving, met gewichten kun je de resonantie afstemmen. In beide gevallen vindt afstraling van geluid 1 octaaf onder de resonantiefrequentie plaats. Dit werkt vrij aardig, gaat echter ten koste van de impuls weergave. De passieve radiator presteerd het beste, nooit last van 'tochtende' poorten
Persoonlijk heb ik voor hoorns gekozen, daarmee offer je frequentiebereik op (begint bij 40Hz) maar krijg je impuls respons en rendement (100 dB 1W 1m vanaf 40Hz) terug. Het is een constructie volgens dhr. Schmacks uit het boek van Klinger (Elektuur reeks) met een Fostex FE208sigma breedband speaker. Dit is een 20cm speaker met een bewegende massa van van maar 10g en een magneet van 1,7kg. Vanaf 7 KHz neemt een Fostex T90 hoorntweeter het over. De afmetingen bedragen 95cm x 65cm x 45cm (h x b x d), een 'kleine' hoorn dus. De Xmax van de FE208 is maar 0,75mm! Om een kick (~40Hz) in de maag te voelen hoeft de speaker letterlijk geen millimeter te bewegen, het resultaat is een vreselijk strak laag zonder 'bewegende' lucht
Heb zelf ook monitor stand gebouwt.
Ik heb een pvc buis met een diameter van ongeveer 15 cm gekocht. Daar heb ik nadat ik het met zand heb gevult 2 af dek doppen op gelijmt. Daarna heb ik op de boven kan een granieten plaat op geplakt(Bison Kombi power). Aan de onderkant heb ik een houten mdf plaat van 18 mm geplakt. Daaronder een stel spikes.
Die granieten plaat is stugger dan een houten plaat en trilt daardoor iets minder mee. Althans volgens de theorie. Het ziet er wel een stuk mooier uit.
De stand is gespoten een beetje zoals de granieten plaat welke de kleur imperial red heeft(een door gezaagde tegel). De 2 platen kosten me trouwens 30 euro. Dus niet echt goedkoop maar goed koper dan laten zagen dat koste voor 2 platen een euro of 200 !!
Ik zal kijken of ik een foto kan maken
Ik heb een pvc buis met een diameter van ongeveer 15 cm gekocht. Daar heb ik nadat ik het met zand heb gevult 2 af dek doppen op gelijmt. Daarna heb ik op de boven kan een granieten plaat op geplakt(Bison Kombi power). Aan de onderkant heb ik een houten mdf plaat van 18 mm geplakt. Daaronder een stel spikes.
Die granieten plaat is stugger dan een houten plaat en trilt daardoor iets minder mee. Althans volgens de theorie. Het ziet er wel een stuk mooier uit.
De stand is gespoten een beetje zoals de granieten plaat welke de kleur imperial red heeft(een door gezaagde tegel). De 2 platen kosten me trouwens 30 euro. Dus niet echt goedkoop maar goed koper dan laten zagen dat koste voor 2 platen een euro of 200 !!
Ik zal kijken of ik een foto kan maken
BigDplayboy
Ouwe rot
Ik heb nu dus 4 planken die de pilaar vormen. En boven en onder een plaat... Binnenin gevuld met zand... Moet ik tussen deze bovenplaat en de pilaar,rubbertjes doen? Of kan ik ze gewoon meteen hout op hout zetten? I.v.m. resonantie. Maar ik wou sowieso bovenop Auralex Mopads gebruiken en het onderstel met 4 spikes op de vloer zetten..
Of zijn deze rubbers niet nodig denken jullie?!?!?
Of zijn deze rubbers niet nodig denken jullie?!?!?
BigDplayboy
Ouwe rot
Ontkoppeling??!?!?1?1?1
Ontkoppeling is zeg maar het losmaken van de stand van de vloer.
Oftewel je bent muziek aan het maken en je hebt het volume redelijk luid staan dan zal de box gaan trillen, dit wordt in zekere mate door gegeven aan de stand. Deze gaat hier door ook trillen. Die dit vervolgens werd door geeft aan de vloer. Nu maakt het wel degelijk uit wat voor vloer je er onder hebt liggen. Als je tapijt op beton hebt hoeft je je niet ecth zorgen te maken omdat de vloer te stug is om mee te gaan trillen er er ook geen holle ruimte(die als klankkast kan gaan fungeren) tussen het tapijt en de betonnen vloer is. Maar als je zou als jij zegt op een houten vloer je stands hebt staan moet je deze wel ontkoppelen er van uit gaant dat het een zwevende houten vloer is. Want bij een dergelijk vloer constructie is er een holle ruimte tussen de vloer waarop je loopt en de onder liggende "vloer". De stand zal zonder ontkoppeling gewoon een deel van alle trillingen door geven aan de vloer, wat in de holle ruimte komt. Deze holle ruimte zal dan de lage tonen gaan versterken. Dit heeft te maken met de vorm en grote van de klankkast, in deze vorm van klankkast kunnen hele lange sinussen(lage tonen hebben een lange sinus) onstaan. Dat heeft weer te maken dat de hele lange rechte stukken in de klankkast voor komen.
Dus ontkoppeling is niks meer dan proberen om de stand zo min mogelijk trilling te laten door geven aan de vloer waarop hij staat.
Spikes helpen hierbij omdat je dan op vier punten de druk hebt staan van de gehele combinatie(monitor + stand) waardoor er dus aardig er aardig wat kracht op staat. Met als gevolg dat er meer energie nodig zou moeten zijn om deze spikes in beweging te laten komen. En er dus minder trillingen zou moeten worden door gegeven.
Je kunt ook een flinke tegel er tussen leggen, dit helpt doordat de tegel stugger is en minder makkelijk meetrilt. Dus is er weer meer energie nodig om deze mee te laten trillen. Nadeel is dat een beton tegel niet mooi is maar wel voldoende dik. Wil je natuursteen moet je flink in de buidel tasten
Ook mogelijk is een stuk dik tapijt/onder tapijt er onder te leggen zodat deze de trillingen absorbeerd. Heel effectief maar het moet een beetje dik zijn waardoor je combinatie op een wat onvaste ondergrond komt te staan waardoor deze makkelijker zou kunnen omvallen.
Wat je ook kan doen is de monitoren van de stand ontkoppelen. Dat kan op de zelfde manieren als boven beschreven.
Dan verplaats je de ontkoppeling gewoon naar boven. Beide kan ook maar denk niet dat dat een wezelijk verschil uit maakt dan als je het maar op een plek ontkoppeld.
Ben ik een beetje duidelijk?
Oftewel je bent muziek aan het maken en je hebt het volume redelijk luid staan dan zal de box gaan trillen, dit wordt in zekere mate door gegeven aan de stand. Deze gaat hier door ook trillen. Die dit vervolgens werd door geeft aan de vloer. Nu maakt het wel degelijk uit wat voor vloer je er onder hebt liggen. Als je tapijt op beton hebt hoeft je je niet ecth zorgen te maken omdat de vloer te stug is om mee te gaan trillen er er ook geen holle ruimte(die als klankkast kan gaan fungeren) tussen het tapijt en de betonnen vloer is. Maar als je zou als jij zegt op een houten vloer je stands hebt staan moet je deze wel ontkoppelen er van uit gaant dat het een zwevende houten vloer is. Want bij een dergelijk vloer constructie is er een holle ruimte tussen de vloer waarop je loopt en de onder liggende "vloer". De stand zal zonder ontkoppeling gewoon een deel van alle trillingen door geven aan de vloer, wat in de holle ruimte komt. Deze holle ruimte zal dan de lage tonen gaan versterken. Dit heeft te maken met de vorm en grote van de klankkast, in deze vorm van klankkast kunnen hele lange sinussen(lage tonen hebben een lange sinus) onstaan. Dat heeft weer te maken dat de hele lange rechte stukken in de klankkast voor komen.
Dus ontkoppeling is niks meer dan proberen om de stand zo min mogelijk trilling te laten door geven aan de vloer waarop hij staat.
Spikes helpen hierbij omdat je dan op vier punten de druk hebt staan van de gehele combinatie(monitor + stand) waardoor er dus aardig er aardig wat kracht op staat. Met als gevolg dat er meer energie nodig zou moeten zijn om deze spikes in beweging te laten komen. En er dus minder trillingen zou moeten worden door gegeven.
Je kunt ook een flinke tegel er tussen leggen, dit helpt doordat de tegel stugger is en minder makkelijk meetrilt. Dus is er weer meer energie nodig om deze mee te laten trillen. Nadeel is dat een beton tegel niet mooi is maar wel voldoende dik. Wil je natuursteen moet je flink in de buidel tasten
Ook mogelijk is een stuk dik tapijt/onder tapijt er onder te leggen zodat deze de trillingen absorbeerd. Heel effectief maar het moet een beetje dik zijn waardoor je combinatie op een wat onvaste ondergrond komt te staan waardoor deze makkelijker zou kunnen omvallen.
Wat je ook kan doen is de monitoren van de stand ontkoppelen. Dat kan op de zelfde manieren als boven beschreven.
Dan verplaats je de ontkoppeling gewoon naar boven. Beide kan ook maar denk niet dat dat een wezelijk verschil uit maakt dan als je het maar op een plek ontkoppeld.
Ben ik een beetje duidelijk?
BigDplayboy
Ouwe rot
Jazeker, heel duidelijk. Maar volgens mij kwam m'n zinsbouw hierboven niet helemaal te ngoede. Met hout op hout bedoel ik de plaat waar de speaker op staat (plateau) en het houit van de pilaar zelf...
Dit dus:
1. ----
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. ----
En met die rubbertjes die ik ertussen wil plaatsen bedoel ik rubbertjes tussen de delen van regel 1 en regel 2
Boven op het plateau komen auralex mopads en daarop de speakers om trillingen op te vangen.
Onder het onderste plateau (regel 7) komen spikes die op de vloer komen te staan. Deze vloer is trouwens beton met daarop een zeil... Geen houten vloer dus...
Dat was de vraag omtrent de rubbertjes
Siorry dat ik je dat hele verhaal heb moet laten typen
Maar je was wel duidelijk in ieder geval 
BigDplayboy
Ouwe rot
Het beste is dus de pilaar van boven tot aan de nok te vullen met zand?
BigDplayboy
Ouwe rot
Ja ok, maar mijn monitorstands zijn 100x20x20 dus lijkt me beetje overdreven om die tot aan de nok te vullen. Ik heb het hier ook al een beetje met lo-fi over gehad via p.b.
Hij redeneerde dat ik misschien onderin wat lichter spul kan doen zoals houtsnippers en het zand pas bovenin doen. Of halverwege de pilaar een plankje maken zodat alleen de bovenste helft zand bevat. Want hij redeneerde dat als je een holle ruimte onder je monitor hebt, dat je dan een bass-kast-achtig gebeuren krijgt.
Is het wat om de hele stand de vullen met houtsnippers tot aan de nok en daar zand tussen te schudden?
En om 100x20x20 te vullen met zand, zit ik met 65kg zand per pilaar te kijken ofzo :S
Hij redeneerde dat ik misschien onderin wat lichter spul kan doen zoals houtsnippers en het zand pas bovenin doen. Of halverwege de pilaar een plankje maken zodat alleen de bovenste helft zand bevat. Want hij redeneerde dat als je een holle ruimte onder je monitor hebt, dat je dan een bass-kast-achtig gebeuren krijgt.
Is het wat om de hele stand de vullen met houtsnippers tot aan de nok en daar zand tussen te schudden?
En om 100x20x20 te vullen met zand, zit ik met 65kg zand per pilaar te kijken ofzo :S
BigDplayboy
Ouwe rot
Maar dan worden ze wel nog meer top-heavy :S
[Ik heb de mijne nog steeds niet gevuld, weet nog steeds niet wat ik er mee moet]
Vergelijkbare discussies
